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【美高梅集团网址】”川久保玲们“到底干了些

现在有个任务,请走到你衣柜前,翻翻你的 T 裇,里面是不是有件小爱心 T 恤衫? 如果有,那恭喜你,你的品味已经挤进了全国 70% 的人民里。

本文作者文刀米,首发于腾讯时尚旗下时尚商业评论“门道FASHION”

要说起来,把小爱心带火的应该算是冠希哥了。当年冠希老湿还是个被艳照门缠身,但照样引流潮流的风一样的男子。

刚刚落幕的2019秋冬巴黎时装周上,“日本帮”的表现一如既往的稳中带狠,不吵不闹以特别的姿态屹立于喧闹的时尚圈。

当时他不管是从保姆车上下来参加活动,还是去夜店酒吧溜一圈,衣服上经常有个 一颗长着斗鸡眼的爱心,春夏秋冬,不管是热了还是冷了都在穿 ▼

www4858mgmcom,Yohji Yamamoto2019秋冬

只要是冠希老湿穿过的衣服立马就会变成爆款。结果小爱心不出意外地挤满了大大小小的淘宝卖家的店铺▼

Comme des Garcons2019秋冬

50 块一件。你要是不觉得热,去地铁口转一圈,可能 50 块钱能买 3 件 ▼

美高梅集团网址,Issey Miyake2019秋冬

就连和冠希老湿之间亦敌亦友的余文乐老司机也避免不了和冠希老湿穿同一个牌子的衣服。

我们习惯了山本耀司、川久保玲、三宅一生这些名字,从70年代开始逐步成为巴黎上空最时髦的“东方真香”。到今天,我们也在还为登上国际T台而大把撒钱,他们到底做了什么支撑起日本品牌在时尚界的硬核地位,顺手还成就了中国读者的朋友圈时尚鸡汤。

尽管两个人互相怀疑对方给自己带过绿帽子,但是在穿衣品味上也的确有点像。逻辑上来说会喜欢到一个女生也不奇怪 ▼

第一批日本设计师在法国站稳脚跟的背后

不只是明星喜欢穿小爱心的衣服,很多时尚大牌也喜欢和他来一记合作。

我们经常传颂关于日本设计师在巴黎如何投下了”时尚炸弹“,却很少提及另外一个要素€€€€日本经济的复苏以及在国际时尚产业的布局。

小爱心最平价也可能是最成功的一次,应该就是和匡威合作的帆布鞋。一双价格在 1200 左右。

巴黎作为世界时尚之都的确是一个开放而包容的地方,这是日本设计师能在巴黎成名的最基本的条件。

虽然比一般的匡威价格要翻个 4 倍,但是和小爱心一件白 T 要 700 多的价格一比,鞋子算下来就划算很多▼

高田贤三于上世纪60年代中期去巴黎学习设计,很快得到了巴黎的商人赏识,购买他的设计图稿,并且认识了《ELLE》的编辑。早在1966年,巴黎就已经存在集市场顾问、推广、产品开发为一体的公司了,在今天的中国这应该被称为独立设计师孵化器或者设计师平台,当时高田贤三就得到过此类公司的协助。

这么「忙」的小爱心,在公司所有营收里面,赚的钱要占到 12% ,是最赚钱的一条线(本文数据均来自于金融时报)。但是,他这么忙着圈钱其实是为了养活正常人都看不懂的主线 CDG

澳门mgm4858集团登录网址,到了1969年,他与另外两位日本朋友一起开了一家零售店Jungle Jap,意思是日本丛林。他们将店铺装饰成卢梭画笔下丛林的效果,很快吸引了许多消费者。

听到 CDG 这三个字是不是大脑一片空白?

Jungle Jap

CDG 是「 Comme des Garçons 」的缩写,在法语里面的意思是「像男孩子一样」。其实他是以女装起家的。

1971年,高田贤三带着他的品牌出现在巴黎成衣系列的官方发布日程中,媒体对这种东方风格很是青睐,很快,时尚杂志也开始刊登他的作品,为日后其他日本设计师的到来奠定基础。

所有的 CDG 的女装,完全看不出来女生的身体曲线,有点性冷淡界里的灭绝师太的感觉▼

高田贤三的作品,1971

这在 1969 年他刚成立的年代的日本,简直是离经叛道。女装的定义这么奇葩,他的男装怎么可能正常到哪里去,简而言之就是「像女孩子一样」。

与高田贤三用鲜亮色彩作为第一眼的吸引力不同,三宅一生重在带有东西美学的廓型和肌理。60年代,他曾在巴黎给纪梵希当过助理,之后回日本后创建了自己的品牌,然后又于1971年在美国做了发布会。当时,巴黎时装公会的戈巴克先生推荐他来巴黎发布新品,于是就有了1973年的巴黎首秀。

男生的西装「下面」穿的是片亮片肚兜,或者「下面」穿的是裙裤▼

Issey Miyake,1975法国版《Vogue》

这么个奇葩的主线下面,副线分的却十分细致。除了小爱心,也就是PLAY,面向的是比较年轻的,喜欢休闲风格的潮人之外,其他各条线虽然各有各的古怪,却都清晰地面向不同的买家。

摄影 Guy Bourdin

男装里面相对主要的副线 CDG Homme Plus ▼

两位大师在巴黎打响第一炮的背后,还藏着日本经济崛起后在时尚产业的四处涌动。

还有主打古着风格的日式西装 CDG Homme Deux ▼

70年代,有钱的日本的财团已经开始向巴黎的时尚产业发力。1976年,一家巴黎媒体筛选了一批当地年轻设计师去东京做发布会,幕后赞助商就有资生堂。这次东京之旅在巴黎时尚界很有影响力,因为给设计师们带来了许多订单,这也让时尚之都的业内人士意识到€€€€日本经济确实厉害了。

其实就算是只比较 PLUS 和 DEUX 这两条副线,也能看出 CDG 副线在奉行的「一定有一款适合你」的宗旨▼

另外,那时日本的投资者开始在法国物色设计师,比较知名的早期例子是Jean Paul Gaultier 签给了日本€€山的法国公司。

一样都是西装,右边的 Homme Deux 明显要比左边的 Homme Plus 要正式很多。他的剪裁也更加适合骨骼没有那么宽的亚洲人。

设计师本人的卓越才华和背后国家的整体经济实力,两者相辅相成。没想这与几十年后的中国,还真有些像。

不过说起来,其实上面所说的所有副线都是出自于 CDG 所招的大量的年轻设计师之手。

愤怒青年川久保玲与山本耀司

不同于其他的一些大牌,为了维持自身风格而打压年轻设计师自己的锋芒,CDG 却一直很热心扶持新星。当初 渡辺淳弥 ( Junya Watanabe ) 就是靠 CDG 的帮助才发家成名的。

有了前辈的铺垫,80年代初川久保玲与山本耀司在巴黎的亮相就更容易获得关注。不过,即便在非常多元化的巴黎,他们那种充斥撕裂、破损的设计依旧属于挑战,他们用更加街头化的外观冲击传统美,人们从震惊到被吸引还是需要一定时间的,但至少,获得了极大的关注。

其实比起 PLAY, 余文乐更爱穿的是渡边淳弥的衣服 ▼

Yohji Yamamoto,1984,摄影Max Vadukul

渡边淳弥曾经就是在 CDG 旗下的弟子之一,后来创立了以自己名字命名的品牌。

之前我在TEDxCUCN演讲过观念艺术与服装设计的关联,个人认为川久保玲与山本耀司是较早将观念艺术引入服装设计的设计师,他们不再限制于服装表达美,而是将对世界的看法、政治倾向等等包含在内,正如Comme des Garcons最新的2019秋冬系列,强调了反战的思想。

擅长拼接风格的渡边,之前 2007 年和匡威的 All Star 系列合作款,就是他出名的作品之一。就算是鞋子也很有他做衣服的风格 ▼

Comme des Garcons2019秋冬

看了上面的这些栗子, 是不是感觉 CDG 所有副线的风格要亲民多了,至少让你买得下手。

找到自己的独特性是许多艺术家和设计师永恒的追求,总有一些消费者亦是如此。当川久保玲与山本耀司一边在体会着评论家的严厉批评,一边在收获更多粉丝,并得以在不同国家开店。

所以说,CDG 整个集团大概 22 亿美元(差不多相当于 154 亿人民币)的年收入之中,有将近 20 亿美元是来自于服装品牌的副线也是很有道理的。

Comme des Garcons1995

虽说整个集团 91% 的收入都来自这些副线,作为主线的 CDG 其实销量并不怎样。但你要知道,从最开始 CDG 就不是为取悦凡人而存在的。

30多年后的今天,大众对反传统的、独特性的态度,其实并没有太大变化,而最大的不同或许是美以外的、具有刺激性的视觉产物,被充分运用到商业营销中来,有时候还伴随着娱乐至死的傻X精神。

即使在走红四十多年后的今天,它的设计还是经常让人觉得看不太懂 ▼

艺术?商业?

不难想象,当 CDG 在 1981 年第一次来到巴黎时,一向高冷的欧洲时尚圈受到了多么强烈的惊吓 ▼

川久保玲与三宅一生最厉害之处,不是他们的创意多么骇人听闻,而是他们能够将核心思想、设计理念与元素非常合理地运用到商品中来。

这些看起来支离破碎的纯黑色衣裙,被评论界讥嘲为「广岛核爆的幸存者」「黑色的乌鸦」

ISSEY MIYAKE,80年代

但外界的批评从未影响到 CDG 对自我风格的坚持,如今它被誉为是重新定义了「时装」概念的伟大品牌。

这么多年来,川久保玲坚持在巴黎时装周上发布那些很夸张看似不那么实用的款式,然后再通过旗下十多条产品线将风格扩散出去。

就连被称为时尚奥斯卡的 Met Ball,也专门以 CDG 的创始人,川久保玲, 为主题策划了今年的晚会 ▼

没有几个人会在生活中尝试她的T台装,但是却愿意花几百块买一件只有颗红心的PLAY T恤,基本款又怎么样,只要有那个LOGO在就表示穿着者依旧是整条街最有个性的崽,因为源源不断的、创意十足的秀提供了这样的氛围。

讽刺的是,在这场专为致敬而举办的时尚盛会上,穿着真正的 CDG 出席的却只有 Rihanna 一人 ▼

这不就是艺术与商业之间的联系吗?

所谓衣如其人,其实反过来也一样。低调淡漠的 川久保玲,作为 CDG 的创始人,骨子里和她的设计一样有种近乎偏执的叛逆。

消费者购买只有LOGO服装的背后,是被更核心的文化和创意造成的流行而鼓动,跟风者们仅仅看到许多品牌出LOGO款就卖得超火也鹦鹉学舌是相当可笑的。

就像她二十多年前接受杂志专访时,为了表示尊重,对方特意请到了英国大牌设计师 Paul Smith 来客串记者,结果却成了这样的画风...

三宅一生的商业体系与川久保玲不同,但是核心依旧是将概念商品化。

自20世纪70年代以来,他一直对日本的传统编织材料感兴趣,并在自己的创作中尝试了各种传统材料。1994年,让全世界都很熟悉的褶皱类单品PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE作为独立品牌亮相。

(Q: Paul Smith, A: 川久保玲)

ISSEY MIYAKE,90年代

Q:音乐在你的生活中有多重要?

这类服装采用原创的“打褶”技术制作,这种技术可以在服装缝制后再打褶,因此通过印花和染色能呈现具有流动感的效果。

A:没有,我喜欢安静。

三宅一生一直致力于对材料甚至于机器的研究,并拥有自己的实验室,对此,他曾说:“设计的任务是把概念变成现实,积极地进行实验,直到产品被使用者们掌握。”

Q:你最怕的是什么?

ISSEY MIYAKE 2019秋冬

A:下一季系列。

日本时尚产业的传帮带

Q:你感到生活中还有什么想要达成的吗?

巴黎时装周上的日本品牌数量不少,除了这些活跃了几十年的老牌,还有Sacai、Junya Watanabe、Undercover等等。

A:下一季系列。

我曾在另一篇写川久保玲的文章中梳理过她与门徒之间的关系,基本上能把日本时尚圈的半壁江山都给梳理进去,这里回顾一下。

Q:你的幸运符是什么?我的是兔子。

川久保玲的大弟子是渡边淳弥Junya Watanabe ,1987年在Comme des Garons做版师,1994年推出了带有自己名字的Junya Watanabe for Comme des Garons 男装。他自己的品牌Junya Watanabe一直发展得不错,算的上早期中国潮人非常喜爱的品牌。

A:没有。我根本从没想过这个。

Junya Watanabe2019秋冬

这大概是同为知名设计师的 Paul Smith 最想删除的一次采访吧 :)

渡边淳弥有个徒弟,叫Tao Kurihara,她从圣马丁毕业后成为了渡边淳弥的助手。川久保玲觉得她很有才华,于是她在2005年创立了Tao。不过,这个品牌在发布了2011春夏系列后就宣布停止了,之后,没啥大野心的Tao Kurihara继续做Tricot Comme des Gar€€ons。

也许你会觉得这样的态度太过冷淡,简直有点不近人情,但这就是川久保玲的魅力所在。

在国际市场很火的Sacai,创始人和设计师是阿部千登势,也曾是川久保玲公司一员,于1999年,创立了的Sacai。

不是为了叛逆而叛逆,而是「真正知道自己该做什么」的发自内心的自由。

Sacai2019秋冬

毕竟她可是个穿着白衬衫和黑长裙跑去结婚的姑娘。

Sacai的老公Junichi Abe,也曾在Comme des Gar€€ons公司工作,后来创立了品牌Kolor。

有个这么特立独行的设计师,那 CDG 在能赚钱的副线诞生之前又是怎么活下来的呢?▼

除了支持自己公司的设计师,川久保玲还非常提携日本的年轻设计师,比如创立Undercover的高桥盾、Kei Ninomiya、Toga等。

CDG 的画风在那个时候的欧洲,出现的正是时候

Undercover2019秋冬

欧洲很多女权主义的代表人物在当时变成了一种 时尚,比如铁娘子撒切尔,还有麦当娜▼

自己本身产品线非常多,又扶持过这么多品牌,就让庞大的CDG集团得以开创另一种商业模式€€€€设计师集合店。

很多女性开始慢慢在职场里充当比较重要的职位,她们想要的是上班的时候也能穿的舒服,但是看上去很硬派的衣服。这个时候 CDG 正好 BONG 的一声出现了▼

2004年,CDG第一家集合店Dover street Market在伦敦开门营业,此后的十多年里,纽约、东京、北京等城市陆续开了Dover Street Market。这里不仅销售CDG旗下的服装,还有世界各地的独特的时尚用品,比如Hedi Slimane设计的家具、Alessandro Michele设计的Gucci胶囊系列、Jonathan Anderson的手袋等等。

不过光是老百姓的呼声肯定是不够的,老百姓没几个买得起 CDG 。这时候就需要有个名人出来临门一脚。当时很有名的摄影师 Peter Lindbergh 就出场专门为 CDG 开了个展 ▼

在2016年的一篇报道中显示,Dover Street Market纽约、东京和伦敦的三家门店的销售额占Comme des Garcons总收入的35%。

这让 CDG 的逼格更上了一层楼。就算正常人没懂也没关系,关键是艺术家喜欢,那就是艺术品。不过就算被奉为了艺术家,有几个是能在活着的时候赚钱养得起自己的。

Dover Street Market纽约店,图自品牌官网

这时候,还需要一个站在 CDG 背后的男人的出现 ▼

除了川久保玲,三宅一生同样乐于培育新人。

Adrian Joffe,川久保玲的老公,也是负责整个 CDG 集团经营和市场营销的总监。你想,搞定了川久保玲的男人能简单的了?

三宅一生曾经的助理也是该品牌曾经的设计师Naoki Takizawa曾在2002年的信件中表示:在他的整个职业生涯中,始终坚持为其助手以及继承者的品牌进行投资。

他的出现让 CDG 不仅成为了艺术品,还可以不断地从副线品牌拿钱继续搞艺术。就是他想出了 Dover Street Market 的这个概念 ▼

”传帮带“背后,这些品牌聚成了典型的风格,与日本元素无关,但是有辨识度,在一段时间内,我们甚至用日本风格来称呼某种与欧美完全不同的设计,它们大玩结构,不强调自文艺复兴流传至今的古典美。

全球只有 5 家店的 DSM ,打破了各大品牌各自为阵的局面,把所有的高端时装品牌都聚到了一起,变成了一个买手店 ▼

这么些年来,很少见到这些国际上核心的日本品牌为追赶潮流而偏离自身,除了1993年高田贤三退休前将KENZO卖给了LVMH,今天几乎完全失去了最初的品牌基因。尽管现在的KENZO销量不错,但是无法与历史重叠了。

还同时会卖很多年轻设计师的品牌,为公司贡献了 35% 的收入。

而看看他们所走过的道路,我们似乎正在相似却有距离的轨迹中前进。

不过「副线拼命赚钱,主线保持高冷」的策略可不是 CDG 的原创,只是其他牌子做的不一定这么成功罢了。

《亲临风尚》、《三宅一生》、the week

比如说大家喜闻乐见的 Armani,除了主打高端商务风的主线 Giorgio Armani ,最多的时候还有面向不同消费层级的五个副牌,它们贡献了整个集团 70% 以上的收入 ▼

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除了比较偏重香水的 Prive 和配饰的 Exchange. Jeans 和 Collezioni 这两个副线可以看得出来其实分别是针对休闲 (年轻) 和 商务 (成熟)的群体

曾经写过的川久保玲设计方向的文章

但等到奢侈品行业不景气的时候,这种狂推副线的模式就有些尴尬了。最新的消息是 Armani 已经决定将旗下品牌精简到三个,只留下了主线 Giorgio Armani。

《川久保玲式浪漫 | 另一种解读》

Jeans 和 Collezioni 合并到 Emporio Armani,还有另一条副线 Exchange 。全球范围内关掉了近百家门店 ▼

文刀米开集合店啦!我邀请了自己喜欢的艺术家和设计师进驻,每期一个主题,文刀米线上店第二期销售主题:

你看,想要靠出副线品牌赚钱的也不止 CDG 。

《被香奈尔、爱马仕看中的中国艺术家,够任性》

但是精分到有十几条副线,男女装分开,还要再按照古怪程度大小细分,最后还能把赚钱和艺术平衡得这么好的,也就 CDG 一家了。

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